اگر بدون اینکه دستت روی آنالوگ باشه کاراکتر خودش آروم راه میره، دوربین بازی بیدلیل به چپ یا راست کشیده میشه یا موقع Aim حس میکنی آنالوگ دقیقاً همون چیزی رو که دستت انجام میده تحویل بازی نمیده، احتمالاً با یکی از رایجترین مشکلات دستههای بازی روبهرو شدی:
Stick Drift یا دریفت آنالوگ.
اما هر حرکت کوچیک روی صفحه تست به معنی Drift نیست و هر دریفتی هم وقتی شروع نمیشه که کاراکتر خودش وسط بازی راه بره.
اتفاقاً اگر منتظر بمونی تا مشکل داخل بازی کاملاً واضح بشه، ممکنه آنالوگ مدتها قبل نشونههای اولیه خرابی رو شروع کرده باشه.
بیایم ببینیم Drift دقیقاً چیه، چطور درست تستش کنیم و اگر واقعاً آنالوگ مشکل داشت، تعمیرش کنیم یا کلاً مغزی رو عوض کنیم.
Stick Drift دقیقاً چیه؟
وقتی دستت رو از روی آنالوگ برمیداری، کنترلر باید بفهمه که Stick به مرکز برگشته و هیچ حرکتی از طرف تو در حال انجام نیست.
در Drift این اتفاق درست نمیافته.
کنترلر ممکنه بدون اینکه تو نیرویی به آنالوگ وارد کنی، مقدار مشخصی حرکت روی یکی از محورهای X یا Y گزارش کنه.
نتیجه داخل بازی میتونه خیلی واضح باشه:
کاراکتر خودش حرکت میکنه.
یا:
دوربین بدون اینکه آنالوگ رو لمس کنی، آروم به یک سمت میره.
ولی این فقط شکل شدید و معروف Driftـه.
مشکل آنالوگ میتونه شکلهای دیگهای هم داشته باشه.
نشانههای خرابی آنالوگ فقط حرکت خودکار نیست
ممکنه آنالوگ وقتی رهاش میکنی دقیقاً وسط نایسته.
ممکنه در حرکتهای خیلی آروم پرش داشته باشه.
ممکنه وقتی دایرهای میچرخونیش در بعضی نقاط حرکت نرم باشه و در یک قسمت ناگهان خروجی بپره.
یا ممکنه بعضی گوشهها رو مثل قبل کامل و درست نگیره.
پس موقع بررسی سلامت آنالوگ فقط دنبال این نباش که:
«کاراکتر خودش راه میره یا نه؟»
در چیتس گیم معمولاً چند چیز رو کنار هم بررسی میکنیم:
- ✓Centering یا وضعیت مرکز آنالوگ
- ✓حرکت نرم و پیوسته
- ✓ریزحرکتها
- ✓رفتار در حرکت دایرهای
- ✓رسیدن درست به گوشهها
- ✓پرش یا ناپیوستگی در مسیر
- ✓عملکرد کلیدهای R3 و L3
ممکنه آنالوگ هنوز به مرحلهای نرسیده باشه که داخل همه بازیها اذیتت کنه، ولی تست دقیقتر شروع مشکل رو نشون بده.
چرا Shooter بازها معمولاً زودتر Drift رو حس میکنن؟
این چیزیـه که در تجربه تعمیرگاه چیتس گیم زیاد میبینیم.
کسی که Shooter بازی میکنه و Sensitivity بالاتر یا تنظیمات حساستری داره، معمولاً تغییرات کوچک آنالوگ رو زودتر احساس میکنه.
حرکتی که ممکنه در یک بازی داستانی اصلاً متوجهش نشی، هنگام Aim میتونه خودش رو به شکل یک کشش ریز یا حرکت ناخواسته دوربین نشون بده.
Deadzone تنظیمشده داخل خود بازی هم روی این موضوع اثر داره.
اگر Deadzone بزرگ باشه، بازی بخشی از ورودیهای کوچک اطراف مرکز رو نادیده میگیره و ممکنه Drift اولیه رو نبینی.
ولی این به این معنی نیست که خود آنالوگ سالم شده.
Deadzone دریفت رو درست میکنه؟
نه.
بالابردن Deadzone در بعضی موارد میتونه اثر Drift رو داخل بازی پنهان کنه.
مثلاً اگر آنالوگ مقدار کمی از مرکز منحرف شده باشه، بازی رو طوری تنظیم میکنی که این محدوده رو نادیده بگیره.
کاراکتر دیگه حرکت نمیکنه و ممکنه فکر کنی مشکل حل شده.
اما خود قطعه تعمیر نشده.
ضمن اینکه هرچقدر Deadzone رو بیشتر کنی، بخشی از ریزحرکتهای واقعی دستت رو هم از دست میدی.
برای کسی که روی Aim یا کنترل ظریف حساسه، این خودش میتونه تبدیل به مشکل جدید بشه.
پس Deadzone میتونه در بعضی شرایط راهحل موقت نرمافزاری باشه؛ نه درمان قطعهای که در حال خرابشدنه.
اصلاً چرا آنالوگ پتانسیومتری Drift میگیره؟
در آنالوگهای پتانسیومتری معمولی، موقعیت Stick با تغییر مقاومت الکتریکی تشخیص داده میشه.
داخل این ساختار، بخش متحرکی روی مسیر مقاومتی حرکت میکنه و کنترلر از تغییر سیگنال میفهمه Stick کجاست.
مشکل اینجاست که این سیستم تماس فیزیکی داره.
با استفاده مداوم، مسیر مقاومتی و اجزای مکانیکی میتونن فرسوده بشن. آلودگی و تغییرات داخلی هم ممکنه روی خروجی اثر بذارن.
برای همین ما در تعمیرگاه یه تشبیه ساده براش داریم:
آنالوگ پتانسیومتری یه جورایی مثل لنت ماشینه.
وقتی لنت کارایی خودش رو از دست داده، میتونی یه مدت باهاش کنار بیای یا کارهایی انجام بدی که موقتاً وضعیت بهتر به نظر برسه؛ ولی قطعه فرسوده دوباره نو نشده.
برای همین اگر آنالوگ پتانسیومتری واقعاً به مرحله خرابی رسیده باشه، رویکرد ما تعویض قطعهست، نه زنده نگهداشتنش با تعمیرات موقت.
«فوت کردم توش، درست شد!» یعنی مشکل حل شده؟ 😄
این یکی رو واقعاً زیاد میشنویم.
بعضیها میگن:
«فوت میکنم توی آنالوگ، چند دقیقه درست میشه!»
و ممکنه واقعاً هم تغییر موقتی ببینی.
تمیزکاری در بعضی مواردی که آلودگی روی عملکرد آنالوگ اثر گذاشته میتونه وضعیت رو بهتر کنه.
ولی اگر علت اصلی فرسایش مسیر مقاومتی یا خود مکانیزم باشه، تمیزکاری قطعه فرسوده رو دوباره نو نمیکنه.
برای همین ممکنه مشکل برای مدت کوتاهی کمتر بشه و دوباره برگرده.
اسپری بزنم توی آنالوگ؟
اینجا بهتره خیلی محتاط باشی.
در تعمیرگاه چیتس گیم دستههایی دیدیم که مشکل اولیه آنالوگ داشتن، اما بعد از بازکردن غیراصولی یا استفاده نادرست از اسپریهای مختلف با آسیبهای بیشتری مراجعه کردن.
این به معنی این نیست که هر ماده تمیزکنندهای در هر شرایطی دسته رو خراب میکنه.
مسئله اینه که بدون تشخیص علت مشکل، استفاده از ماده نامناسب داخل مجموعه الکترونیکی و مکانیکی آنالوگ میتونه بهجای حل مشکل، دردسر تازهای ایجاد کنه.
مخصوصاً اگر آنالوگ واقعاً فرسوده شده باشه، اسپری درمان فرسایش نیست.
عدد آنالوگ توی تست تکون میخوره؛ یعنی Drift دارم؟
نه لزوماً.
این یکی از رایجترین سوءتفاهمهاییـه که موقع تست دسته میبینیم.
دستت اصلاً روی آنالوگ نیست و نقطه تقریباً وسط ایستاده، ولی عدد محور X یا Y بین چند مقدار خیلی نزدیک بالا و پایین میشه.
بعد اولین واکنش اینه:
«دیدی؟ عددش ثابت نمیمونه؛ پس آنالوگ خرابه!»
نه الزاماً.
خروجی آنالوگ یک سیگنال الکتریکیه و عددی که Tester نمایش میده میتونه مقدار کمی نوسان طبیعی ناشی از نویز سیگنال و فرایند تبدیل آنالوگ به دیجیتال داشته باشه.
چیزی که برای تشخیص مهمتره الگوی رفتار آنالوگه، نه ثابتبودن مطلق یک عدد.
اگر بدون لمس Stick:
- ✓مرکز عملاً سر جای خودش قرار داره؛
- ✓انحراف معنیداری به یک جهت وجود نداره؛
- ✓حرکت نرم و پیوسته است؛
- ✓گوشهها درست گرفته میشن؛
- ✓در حرکت دایرهای پرش یا نقطه غیرعادی دیده نمیشه؛
صرفاً لرزش چند عدد نزدیک به هم دلیل کافی برای تعویض آنالوگ نیست.
از اون طرف، ممکنه عدد خیلی هم آروم به نظر برسه ولی مرکز جابهجا شده باشه یا Stick در بخشی از مسیر مشکل داشته باشه.
سلامت آنالوگ رو با یک عدد قضاوت نکن.
چطور Drift دسته PS5 رو درست تست کنیم؟
برای اینکه بفهمی آنالوگ واقعاً چه خروجیای داره، بهتره بهجای حدسزدن داخل بازی، ورودی خود کنترلر رو ببینی.
در Controller Test چیتس گیم میتونی حرکت آنالوگ رو مستقیم بررسی کنی.
- اول اصلاً به آنالوگ دست نزن
ببین در حالت استراحت کجا میایسته.
قرار نیست روی لرزش خیلی جزئی عددها وسواس داشته باشیم؛ دنبال انحراف واقعی مرکز میگردیم.
- آنالوگ رو تا انتها حرکت بده
ببین دامنه حرکت و گوشهها چطور ثبت میشن.
فقط وسطبودن کافی نیست؛ Stick باید دامنه حرکتی خودش رو هم درست پوشش بده.
- خیلی آروم دایرهای بچرخون
اینجا خیلی چیزها خودشون رو نشون میدن.
اگر در بخشی از مسیر خروجی ناگهان بپره، گیج بزنه یا حرکت پیوسته نباشه، میتونه نشونه مشکل باشه.
- ریزحرکتها رو امتحان کن
آنالوگ رو خیلی کم و کنترلشده حرکت بده.
مخصوصاً اگر Shooter بازی میکنی، رفتار همین محدودههای کوچک اهمیت زیادی داره.
- R3 و L3 رو هم تست کن
خود کلید زیر Stick هم بخشی از مجموعه آنالوگه.
فشارش بده و مطمئن شو کلیک درست ثبت میشه.
مطمئن نیستی چیزی که میبینی واقعاً Driftـه؟
قبل از اینکه دسته باز بشه یا برای تعویض قطعه هزینه کنی، اول خروجی آنالوگ رو تست کن.
اگر مرکز، حرکت دایرهای یا گوشهها مشکوک به نظر میرسن و نمیدونی نتیجه طبیعیه یا نه، میتونی دسته رو برای بررسی دقیقتر به چیتس گیم بسپری.
اگر داخل بازی Drift رو میبینم، دیگه تست چه فایدهای داره؟
اگر کاراکتر یا دوربین بهوضوح بدون دخالت تو حرکت میکنه، احتمال وجود مشکل جدیتر شده.
ولی تست هنوز ارزش داره.
چون میتونه مشخص کنه:
- ✓کدوم آنالوگ مشکل داره؛
- ✓مرکز چقدر منحرف شده؛
- ✓مشکل فقط Centeringـه یا در مسیر حرکت هم پرش داریم؛
- ✓گوشهها چطور ثبت میشن؛
- ✓و آیا R3/L3 هم مشکل جداگانهای دارن.
از طرف دیگه، اگر هنوز داخل بازی چیزی احساس نمیکنی، تست میتونه تغییرات اولیه رو خیلی زودتر بهت نشون بده.
لازم نیست صبر کنی کاراکتر خودش راه بیفته تا برای اولین بار سلامت آنالوگت رو بررسی کنی.
آنالوگ خراب رو تعمیر کنیم یا تعویض؟
اینجا رویکرد چیتس گیم مشخصه:
اگر آنالوگ پتانسیومتری در Sensitivity معمول و استفاده عادی واقعاً مشکل عملکردی پیدا کرده، ما تعمیر موقت مغزی فرسوده رو بهعنوان راهحل اصلی پیشنهاد نمیکنیم.
دلیلش ساده است.
اگر مشکل از فرسایش خود قطعه باشه، تمیزکاری یا دستکاری داخلی ممکنه برای مدتی وضعیت رو بهتر کنه، ولی عمر یک قطعه نو رو بهت نمیده.
و اگر مدت کوتاهی بعد دوباره مجبور بشی برای همون مشکل هزینه تعمیر بدی، راهحل ارزون اولیه لزوماً در بلندمدت ارزونتر نبوده.
برای همین دو مسیر اصلی داریم.
دستهات Drift داره و نمیدونی کدوم مسیر منطقیتره؟
لازم نیست قبل از ارسال دسته خودت بین پتانسیومتر و TMR تصمیم گرفته باشی.
مدل دسته، وضعیت آنالوگ و نوع بازیکردنت بررسی میشه و میتونیم قبل از تعویض مشخص کنیم کدوم گزینه بیشتر به کارت میاد.
گزینه اول: تعویض با مغزی پتانسیومتری اصلی
اگر هزینه پایینتر اولویت اصلیته و میخوای دسته با تکنولوژی استاندارد خودش ادامه بده، میشه مغزی خراب رو با پتانسیومتر اصلی تعویض کرد.
این راه برای کسیه که:
- ✓هزینه کمتر براش مهمتره؛
- ✓عملکرد استاندارد دسته رو میخواد؛
- ✓دنبال Upgrade تکنولوژی آنالوگ نیست.
تعویض مغزی پتانسیومتری اصلی در چیتس گیم ۳ ماه گارانتی داره.
گزینه دوم: ارتقا به TMR
اگر قراره مغزی خراب به هر حال از روی برد خارج بشه و کمی بودجه بیشتری داری، اینجاست که TMR معنی پیدا میکنه.
TMR برای تشخیص موقعیت Stick از سنجش مغناطیسی استفاده میکنه و مسیر مقاومتی سایشی پتانسیومتر رو از Position Sensing حذف میکنه.
ولی مزیتش برای ما فقط دوام نیست.
مدلهای مختلف TMR میتونن از نظر:
- ✓حس آنالوگ
- ✓نرمی یا سفتی
- ✓ریزحرکت
- ✓قابلیت تنظیم
- ✓Programming
تفاوت داشته باشن.
برای همین اگر TMR انتخاب کنی، قرار نیست صرفاً بپرسیم:
«TMR میخوای؟ باشه، هرچی دم دست بود بندازیم.»
بسته به بازی و حسی که از آنالوگ میخوای، مدل مناسبتر میتونه متفاوت باشه.
آنالوگهای TMR ارائهشده در چیتس گیم بسته به مدل تا ۱۸ ماه گارانتی دارن و با Programming اختصاصی مجموعه تنظیم میشن.
پتانسیومتر اصلی یا TMR؛ برای Drift کدوم منطقیتره؟
اگر بخوای خیلی ساده تصمیم بگیری:
بودجه پایینتر و عملکرد استاندارد میخوای؟
→ پتانسیومتر اصلی.
میخوای همزمان با تعویض قطعه، آنالوگ رو به تکنولوژی جدیدتر ارتقا بدی و عمر، حس و قابلیت تنظیم بیشتری برات مهمه؟
→ TMR ارزش بررسی جدی داره.
هنوز اصلاً مطمئن نیستی Drift داری؟
→ اول تست کن؛ شاید آنالوگت نیازی به تعویض نداشته باشه.
این آخری مهمه.
هر لرزش عدد، هر حس عجیب داخل یک بازی یا هر حرکت کوچک الزاماً به معنی این نیست که باید دسته باز بشه.
اول تشخیص، بعد تعمیر.
میخوای TMR رو بیشتر بشناسی؟
اگر هنوز نمیدونی TMR دقیقاً چطور کار میکنه و چه تفاوتی با Hall Effect و آنالوگ پتانسیومتری داره، راهنمای کاملش رو بخون:
تفاوت TMR، Hall Effect و آنالوگ پتانسیومتری
اگر TMR رو میشناسی ولی بین مدلهای مختلف شک داری، مقایسه GuliKit، K-Silver، AKNES و eXtremeRate رو هم براساس نوع بازی، حس آنالوگ و قابلیتهای مختلف آماده کردیم:
کدام آنالوگ مغناطیسی برای PS5 بهتر است؟
اگر آنالوگ واقعاً خراب بود، لازم نیست خودت قطعه رو انتخاب کنی
اگر تست نشون داد آنالوگ واقعاً مشکل داره، میتونی دسته رو برای بررسی و تعویض به چیتس گیم بسپری.
لازم نیست قبلش تصمیم گرفته باشی پتانسیومتر میخوای، TMR میخوای یا حتی کدوم مدل TMR برات مناسبه.
وضعیت دسته بررسی میشه و با توجه به بودجه، نوع بازی و حسی که از آنالوگ میخوای، گزینه مناسبتر پیشنهاد میشه.
اگر انتخابت پتانسیومتر اصلی باشه، مغزی خراب با قطعه اصلی جایگزین میشه.
اگر TMR برات منطقیتر باشه، مدل مناسبتر انتخاب میشه و بعد از نصب، تنظیم و Programming موردنیاز هم انجام میگیره.
